羽織 (Haori)
羽織（はおり）は和服の一種。
防寒・礼装などの目的から、長着・小袖の上にはおって着る。
室町時代後期ごろから用いられたが、現在のようなかたちが一般的になったのは近世に入ってからである。
動詞「はおる」の連用形が名詞化したものが語源で、羽織は当て字。
発祥と構造
その起源には諸説あるが、登場以前からの類似品に胴服、十徳等がある。
また、前身頃を完全にうち合わすことが構造的に不可能であり、前を紐で結ぶ点も特徴である。
この紐は羽織の生地と共布で縫いつけてある場合もあるが、通常は「乳」（ち）と呼ばれる小さな環状の布地もしくは金具に、専用の組み紐（羽織紐）を装着して使用する。
装着方法は古くは直接結び付けていた。
しかしながら、現在ではS字状の金具を介して引っかけて使うことが多い。
この紐をTPOや流行に応じて交換するのがおしゃれとされる。
男性と羽織
織豊時代から戦国武将に戦場での防寒着として鎧の上から陣羽織が着用されるようになった。
便利であったためかすぐに日常でも着用されるようになった。
この頃は「羽織」と言う名称ではなく「胴服」と言われていた。
服装の順位としては将軍へのお目見えの時に使う直垂・大紋・素襖（すおう）、士分の制服とも言える裃より下にランクされる物で、普段着の扱いであった。
一方、士分以外では紋付羽織袴は裃に次ぐ正装であった。
現在一般人が裃を着用することは祭りやコスプレでもない限り滅多になくなった。
しかし、紋付羽織袴が男性の正装という習慣は現代でも続いている。
十徳羽織
和服で長着の上からはおる外衣の一種。
羽織にちかい形状をしている。
しかし、生地に絽を用い、紐は地に縫いつけ、腰の部分に襞をとってあるなど、独特の仕立てになっている。
広袖とも呼ぶ。
鎌倉期ごろにあらわれ、平装として用いられた。
しかしながら、江戸期に入って僧侶、医師、絵師、儒者、茶頭などの正装に定められた。
着流しもしくは長袴の上に着用する。
現在でも町人系統の茶道においてさかんに用いられる。
女性と羽織
羽織は本来戦国時代_(日本)の軍装に由来するものであったから、江戸時代においても女性がこれを着ることはほとんどなく、女性用の上着としてはもっぱら打掛が用いられた。
例外は、所謂深川芸者で、江戸中期ごろからこの地域の芸者は女であるにもかかわらず羽織を着ていることが名物となっていた。
時代が下るにつれて、女性の羽織は徐々に花柳界のなかに広がってゆく。
しかしながら、これが一般にひろく用いられるようになってゆくのは明治期以降である。
このような起源のためか、「防寒」という似たような用途が発祥の着物である打掛は今でも結婚式でも使われる女性の正装だが、羽織は未だに女性の正装として認められていない（但し後述する黒紋付羽織を除く）。
女性の羽織の丈には流行があり、明治時代～大正時代は膝下までの長羽織、昭和30年代には帯が隠れる程度の短い羽織が流行った。
その後着物自体が日常に着られなくなったことから羽織は作られなくなっていた。
しかし、近年のアンティーク着物ブームにより、ふたたび羽織が脚光を浴びるようになった。
ちなみに2004年～2005年のこの数年のブームは長羽織である。
黒紋付羽織
明治時代～昭和50年代まで既婚女性に広く使われた羽織。
男性の紋付羽織のように黒一色であるが、背中側に石持ち（こくもち）家紋を一個だけ染めた物。
どんな着物でもこれを羽織れば礼装となる、と言うもので主婦には重宝された。
昭和50年代までは学校の入学式・卒業式の付き添いの母親の制服的な存在であったが、その後一気に衰退し、現在は滅多に見ることがない。
江戸時代には、黒一色で五つ紋が入った色無地は庶民の間では喪服ではなく礼服として使われていたので、黒紋付羽織が広まる土壌があったと考えられる。
羽織ゴロ、羽織ヤクザ
明治時代、羽織は立派な着物の代名詞であった。
このため、良い身なりをしていながらゴロツキのような行為をする者に対して「羽織ゴロ」という言葉が使われた（内田魯庵「社会百面相」など）。
また、草創期の零細新聞社は、社会的影響力をもって脅迫まがいの行為を働くこともあったことから、新聞記者に対して「羽織ヤクザ」という言葉も使われた。